Продолжение африканских приключений Вятского Лаптя. Начало здесь, предыдущая статья тут. Сегодня пришло время познакомиться с коренными жителями Кении – племенами масаев. Побывал в их деревне, где разузнал всё про их житье-бытье!
Утро начинается с традиционного африканского завтрака:
На этом сафари заканчивается и меня должны отвезти обратно в Найроби. Но сначала едем в деревню масаев:
Масаи – коренные жители Кении, племя, сохранившее свои экзотические обряды и традиции. Они носят яркие клетчатые накидки, пьют кровь коров и добывают огонь трением. Это воинственный народ, который отстаивает свою самобытность. В Кении проживает около 400 тыс. человек народности масаев, а всего во всей Африке – порядка 1 млн.
Чтобы посмотреть на деревню масаев и встретиться с ее жителями, не нужно выстраивать культурные связи и общаться жестами, как это делали когда-то люди, когда-то впервые контактировавшие с этими племенами. Сейчас всё гораздо прозаичнее: платится фиксированная сумма (20 долларов с человека или ее эквивалент в шиллингах), после чего жители племени с радостью устраивают вам встречу. Деньги идут в общий «котел» племени, откуда их распределяет вождь на те или иные цели.
Сразу после оплаты был показан приветственный танец:
Так он выглядит на видео:
После этого масаи выстроились в цепочку друг за другом и стали ходить по кругу, распевая что-то на своем языке. Кстати, их родной язык – маа. Суахили они тоже хорошо понимают. А самые продвинутые учат английский и общаются с туристами.
Племя масаев встречает белокожих:
Вятского Лаптя посвятили в масаи:
После этого мужчины племени стали демонстрировать свои прыжки. По верованиям масаев, тот, кто выше всех прыгает, имеет больше всего мужской силы. Поэтому таких мужчин сразу «брали на карандаш» все чернокожие красавицы в округе.
Прыжки масаев на видео:
Наблюдая за прыжками, обратил внимание на то, что масаи действительно прыгают очень высоко. Некоторые в своих прыжках достигали практически половины человеческого роста! По окончании этого ритуального танца, который, кстати, называется адуму, вождь племени пригласил проследовать за собой и передо мной открылась деревня племени:
Вождь племени масаев в головном уборе из шкуры льва:
Далее в знак бесконечной дружбы масайского и российского народов мы обменялись головными уборами (естественно, лишь на время съемки фото):
После этого в знак закрепления дружественных отношений вождь предложил мне испить свежей крови коровы, но я деликатно отказался. У масаев это обычное дело: в шее коровы или быка делается точечный прокол наконечником стрелы, после чего кровь смешивается с молоком и выпивается. Интересно, что масаи не покупают рогатый скот, а крадут его у других племен. Дело в том, что масаи верят в единое божество Энгаи. Когда-то за преданность масаев Энгаи подарило им весь рогатый скот на земле, и с тех пор масаи не крадут его, а лишь возвращают обратно себе))
К нам подходят двое мужчин, которые усаживаются на земле. У них с собой приспособления для добычи огня трением:
На лезвие ножа кладут деревянную дощечку, на которой начинают быстро-быстро крутить ладонями деревянную палочку. В месте трения дощечка начинает тлеть, а тлеющие частички остаются на ноже. Когда их скапливается достаточно много, тлеющие угольки с ножа вываливаются в клубок сухой травы. Теперь остается только немного раздуть траву, чтобы появилось пламя. Весь процесс занимает всего несколько минут, всё снял на видео:
Как видно на всех фото и видео, везде сняты только мужчины. А где же женская половина племени? А женщины заняты тем, что и должны делать – готовить еду и нянчить детей. Они находятся в хижинах и не мешают мужчинам, которые сейчас заняты важным делом – зарабатыванием денег с туристов))
Что же внутри хижины? Местный житель приглашает пройти внутрь и посмотреть:
Такие хижины строятся за 2-3 месяца из переплетенных между собой деревянных прутьев, которые затем обмазываются смесью коровьего навоза, песка и глины. То есть, в прямом смысле этого слова, из говна и палок)) Тем не менее, даже такое неказистое жилище обеспечивает защиту от жары, дождя и ветра. Кстати, строят эти домики тоже женщины. Не мужское это дело, строительством заниматься!
У угла дома меня приветствует масай-карапуз:
Захожу внутрь. Освещения нет, в нос ударяет кислый запах мочи и затхлости. Посреди жилища горит очаг, на котором бурлит какое-то варево:
С правой стороны замечаю занюханную лежанку, выполняющую, очевидно, роль большой кровати:
При более детальном рассмотрении на лежанке среди раскиданных тряпок обнаруживается даже котенок)
Кухонная утварь представлена весьма скудным набором из нескольких видавших виды кастрюль:
В углу видно и хранительницу очага – уставшего вида женщину с ребенком:
Выйдя на белый свет и вдохнув свежий воздух, подумал о том, что с такими ставками по ипотеке, как сейчас в России, скоро придется строить такие же хибары.
Прощаюсь с жителями деревни и благодарю за гостеприимство. Едем в Найроби! Усаживаюсь в микроавтобус, поправляя на груди только что купленный амулет из зуба льва:
Проезжаем через небольшой городок:
Привычная для Африки картина – стадо домашних коров только что перешло дорогу прямо перед машиной:
Спустя какое-то время останавливаемся на уже знакомой остановке, чтобы размять ноги и сходить в туалет:
Едем дальше. За окнами типичный кенийский пейзаж – деревья с раскидистой широкой кроной, рядом с которыми пасутся козы:
Где-то за 60 км до Найроби останавливаемся снова. На этот раз на обед. Он бесплатный, т.е. включен в стоимость сафари:
Кафе работает по принципу самообслуживания, прошелся и посмотрел, что дают. По итогу выбрал себе пюре с мясом (похоже на гуляш), дополнительно положил какой-то зеленой травы в качестве дополнительного гарнира. Трава безвкусная, но если хорошенько посолить, то есть можно:
Здесь же выгодно закупился магнитиками на холодильник в магазинчике при кафе: 100 шиллингов за штуку (77 руб.) при покупке 7 штук, и восьмой выпросил в качестве скидки бесплатно))
Тут с нами попрощался наш водитель, а также двое человек из моей группы, которые поехали с ним дальше на озеро Накуру. Я же вместе с оставшимися тремя туристами поприветствовали нового водителя по имени Кикиту, сели в Тойоту с гибридным двигателем и поехали дальше в Найроби. Мне досталось козырное переднее место, откуда лучше всего обзор. Вот например – сколько мешков может увезти африканец на одном байке?
Верный ответ: 5! Два по бокам и три сзади. И думаю, это еще не предел)
По пути несколько раз замечаю бабуинов на обочине дороги:
Где-то за 10-15 км до Найроби мы периодически стали попадать в довольно плотные пробки:
Только въехали в Найроби – новая напасть. Хлынул проливной ливень. Причем такой силы, что дворники даже на максимальной скорости едва справляются с потоком воды по лобовому стеклу! Потихоньку развезли всех по отелям, оставив меня последним в очереди: водитель пояснил, что до моего района очень большие пробки и ехать будем долго. Поэтому я был готов к длительной поездке. Но итоговый результат поразил даже меня, видавшего, казалось бы, самые невозможные пробки и заторы. От последней точки высадки до моего отеля примерно 12 км, при этом дистанцию в 3 км на этом участке мы ехали 3 (три) часа!! Иногда казалось, что пропади всё пропадом, выйду и пойду пешком. Но тихонько моросящий снаружи дождик вдруг сразу усиливался до проливного ливня, мгновенно убивая всё желание выйти наружу. Лучше долго, но в тепле и сухости…
Стоим в пробке на перекрестке, наблюдая за жизнью вечернего Найроби:
Дождь уже прекратился, на часах восьмой час вечера. До отеля буквально 300-400 метров, поэтому терпеливо досиживаю до конца маршрута.
Заселяюсь в отель, прохожу в свою комнату. Комната упрямо отказывается закрываться изнутри – не работает собачка замка. Иду на стойку регистрации и решительно требую замены номера. Вопрос сразу же улаживается положительно, что радует. Так выглядит мое жилище:
Так мой номер выглядит на видео:
Как слышно, на видео у меня немного надрывный голос, да и говорю немного «в нос». Это результат двух ночей, проведенных в палатке моим изнеженным городским организмом на свежем ночном воздухе африканской саванны. Текут сопли, нос не дышит, чувствуется что есть температура. А может это малярия? Или укусила муха цеце? Или начальные симптомы обезьяньей оспы? Нехорошие мысли предательски лезут одна за другой, но вроде ни по симптомам, ни по длительности инкубационного периода ничего не подходит.
Успокаиваю себя жареной рыбкой в кафе при отеле, расположенном этажом ниже:
После этого выпиваю всё, что может помочь одолеть мой недуг, из имеющегося набора взятых с собой лекарств: найз, аспирин, парацетамол. Меланхолически разглядываю с балкона ночную улицу кенийской столицы:
Найроби, Найроби… Завтра мне предстоит узнать тебя получше, причем узнать «с изнанки», далеко не с самой лучшей стороны. Но утро вечера мудренее!
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАТЬ ТУТ
Улететь в чарующую Кению за пару кликов мышью:
Понравилась статья? Поделись с друзьями, используя кнопки соцсетей ниже!