Индия. Варанаси и река мертвых Ганг.

Продолжение индийских приключений. Начало здесь, предыдущая статья тут. Сегодня я знакомлюсь, с, пожалуй, самым загадочным (и самым грязным!) городом Индии, который также называют городом мертвых – Варанаси. Здесь, на берегу священного Ганга, уже несколько тысяч лет горят погребальные костры, на которых индийцы сжигают тела умерших друзей и родственников.

Вылет в Варанаси в 8.25 утра, поэтому из отеля выхожу еще затемно:

Тук-тук не приходится долго ждать, и вот я уже в аэропорту:

Эти индийцы совсем свихнулись на безопасности и запрещают брать в самолет даже зажигалку. Мою, родную, за которую я отдал целых 40 рублей! Применяю проверенный способ: перед контролем безопасности прячу зажигалку сбоку в кроссовку. Удивительно, но этот способ всегда срабатывает))

Лететь предстоит более 2 часов, да и завтрака у меня всё еще не было, поэтому разоряюсь на аэропортовый перекус. Зеленый чай хорошо бодрит утром, а булочка придает сил:

Лететь предстоит вот на таком красавце Bombardier Dash 8 Q400:

Естественно, устраиваюсь на любимом месте – у окна:

Разбег и взлет!

По прилету всё стандартно. Обхожу жадных аэропортовых «бомбил», немного отхожу от аэропорта, после чего вызываю мотобайк через приложение. До центра Варанаси довольно далеко – около 25 км, зато цена в 200 рупий за поездку очень радует. Теплый ветер бьет в лицо и с каждой минутой я приближаюсь всё ближе и ближе к одному из самых старых городов на земле. По оценкам некоторых источников, Варанаси является самым старым жилым городом в мире! Первые сведения о Варанаси датируются 3000 г. до н.э.

Варанаси на картах Google:

Население города составляет примерно 1.5 млн. человек, а сам город расположен на берегах священной для индийцев реки Ганг.

Водитель байка останавливается у въезда в узкий переулок. Дальше – только одностороннее движение, настолько узкие тут улочки:

Приходится рассчитаться с водителем и идти дальше пешком. Улицы не только узкие, но и неимоверно грязные! Мусор, объедки, какие-то какашки, очистки и пакеты – всё это находится на улице и источает мощный «аромат», дурманящий голову)) О неимоверной грязи на улицах можно судить по небольшому ролику, который я снял, когда искал свой отель:

В лабиринте тесных улочек и переулков заблудиться проще простого. Даже по навигатору трудно понять, где искомый отель. Хорошо, что местные охотно подсказывают. Вот я и на месте:

Внутри оказывается на удивление просторно. Получаю ключ от своего номера на 4 этаже и окидываю взглядом внутреннее пространство отеля:

У этого отеля Mishra GuestHouse с рейтингом аж в 1 звезду есть два достоинства: цена номера всего в 12 долларов и балкон с шикарным видом на Ганг:

На этом достоинства заканчиваются и начинается большой список недостатков. Первый, который сразу же и бросился в глаза – мышь в номере)) Завидя белого мистера на пороге, несчастное животное бросилось бежать из-под кровати куда глаза глядят. Вооружившись тапком, с охотничьим азартом преследую мышь по всему номеру, но та всё-таки уходит в коридор через щель под дверью. За этим недостатком следуют другие, поменьше: нет электричества в номере, нет душа в ванной комнате, нет туалетной бумаги. Зато кто-то оставил почти полный тюбик зубной пасты. Подробнее обзор этого бомж-отеля можно посмотреть в ролике:

Вопрос с электричеством решается с помощью выключателей в коридоре, туалетную бумагу тоже выдают по отдельной просьбе. Ну а без душа уж проживу как-нибудь один день. Выхожу к Гангу, время знакомиться с Варанаси поближе! С помощью навигатора спускаюсь по каменным лабиринтам улочек к набережной:

В Варанаси таких оборудованных спусков к реке много. Они называются гхаты, каждый гхат имеет свое название. Всего в Варанаси 84 гхата. Мой отель находится рядом с самым известным гхатом – Маникарника. Поэтому я даже удивлен, что мне за такие небольшие деньги удалось найти какое-то жилье в этом месте.

Спускаюсь к реке:

У реки стоят несколько лодок, при этом лодочники готовы взять покататься на лодке хоть сейчас. Но сейчас не надо. Лучшее время для осмотра Варанаси – раннее утро. Поэтому договариваюсь с одним из лодочником встретиться завтра в 6 утра для часовой прогулки по Гангу. Отчаянно торгуясь, роняю цену с предложенных 3000 рупий до 2000. Записываю номер телефона индийца, делаю ему дозвон, чтобы у него высветился мой индийский номер. Сделка заключена)

Гуляю по набережной, осматриваясь. Вот гхат Сциндия:

Набережная Ганга с рыбацкими и прогулочными лодками у берега:

Обращаю внимание на грязь и нечистоты, которые зловонной черной жижей стекают в реку:

Как будто не замечая этого, прямо здесь же купаются люди:

Вот честно, вообще этого не понимаю. Или у нас действительно другой менталитет? В этой воде хищно потирает лапки кишечная палочка на пару с холерным вибрионом, а этим индийцам хоть бы хны! Плавают, ныряют! Неужели это для них настолько в норме вещей?

Всё это видно в ролике:

Здесь же, на набережной, можно увидеть интересных персонажей – агхори:

Слово это переводится как «неужасающийся». Эти люди поклоняются Шиве, богу смерти и разрушения. Поэтому и живут они здесь, в местах кремации трупов. В знак отличия от других людей они обмазываются пеплом из погребальных костров. Но самым шокирующим является тот факт. что эти люди – каннибалы! Нет, они никого не убивают. Но они без лишних угрызений совести могут съесть останки человеческой плоти, которые не до конца сгорели в погребальных кострах. Для агхори это абсолютно естественно, поскольку они считают, что находятся в последней стадии перерождения, за которой будет нирвана. Да и что такого? Это просто мясо. С их точки зрения, совершенно неважно, кому оно принадлежит: собаке, человеку или обезьяне. Агхори считают себя богами, а для богов нет правильных или неправильных поступков. Эти люди не носят ничего, кроме простой набедренной повязки. Да и то ее стали носить относительно недавно, лишь с приходом туристов в регион. До этого времени агхори ходили абсолютно нагими.

А это – сооружение для сбора воды. В сезон дождей оно наполняется дождевой водой до верха:

Там же можно постирать белье, помыть ноги, набрать воды для питья. Индийцы, такие индийцы))

Двигаюсь в другую сторону набережной:

Вижу большие запасы дров. Это топливо для погребальных костров:

У столба, ничуть не смущаясь, стоит индиец и справляет малую нужду. В этом вся Индия))

А вот с заунывными монотонными песнопениями несут умершего для кремации:

Носилки с усопшим опускают на землю и решают, что делать дальше:

Буддийские монахи наблюдают за подготовкой к процессу кремации:

Так выглядит погребальный костер, который уже почти догорел:

Весь процесс кремации длится от 5 до 8 часов, в зависимости от веса тела. Скорее всего, кремировали какого-то богатого человека, потому что дров не пожалели и останки сгорели полностью. Для бедных эта процедура достаточно обременительна в финансовом плане, поэтому могут купить мало дров, в этом случае тело сгорит не полностью. Тогда останки просто выбросят в Ганг… Считается, что если человек умер в Варанаси и затем тело его было сожжено в погребальном костре, а пепел развеян над Гангом, то в этом случае колесо Сансары останавливается (череда бесконечных перевоплощений души) и душа человека достигает нирваны. Поэтому в Варанаси специально приезжают, чтобы умереть именно здесь. Тут очень много безнадежных больных, которые могут годами жить в ночлежках, ожидая своей смерти.

Это место может по-настоящему шокировать обычного человека. Я многое повидал, но все эти трупы, костры, похожие на призраков людоеды-агхори, вся эта атмосфера – не для слабонервных. Брожу по набережной, собираясь с мыслями…

Поднимаюсь с набережной по ступенькам и оказываюсь рядом с каким-то храмом:

Хожу по его территории, осматривая людей вокруг и статуи индийских божеств:

Выхожу с территории храма и постепенно по узким переулкам дохожу до более широкой и оживленной улицы:

На улицах очень много нищих:

Они довольно навязчивы, при этом непонятно – то ли это на самом деле нищие, то ли ряженые. Дети тоже часто просят деньги, но ни в коем случае не стоит давать им даже самую мелкую монету! Тут же набежит целая толпа, которая будет просить еще и еще. Это просто вопрос безопасности. Несколько рупий не сделают никого счастливее или богаче, а вот риск лишиться ценных вещей, будучи облепленным оравой наглых уличных детей, возрастает многократно.

На город постепенно спускается вечер. Захожу в какое-то кафе, коими тут утыкано всё на каждом углу. Заказываю томатный суп и рис с различными соусами:

Также на тарелке находятся изделия из теста, которые напоминают дутые тонкие блины. Они хрустящие и хорошо подходят вместо привычного хлеба. Вся еда очень острая, но терпимо. Сказываются две недели предварительной тренировки перед выездом)

Обратный путь к отелю преграждает такой вот священный теленок:

Зайдя в номер и собираясь насладиться вечерним видом на залитый огнями прогулочных лодок Ганг, чуть не наступил на свежую какашку на балконе. Ну ё-моё! Похоже, весь мусор и дерьмо здесь, в Варанаси, способно материализовываться из воздуха в любом месте. По-другому я это объяснить не могу. Откуда, вот откуда взялось свежее и вонючее говно у меня на закрытом балконе, расположенном на 4 этаже?! Индия не перестает удивлять… Взяв бумажку в туалете, убрал-таки это безобразие, после чего смог в полной мере насладиться красивым видом с балкона на ночной Ганг:

Может кому-то повезет и получится подобрать более удачный отель, чем у меня? Вот варианты:

Так кто всё-таки нагадил на балконе и что случится в 6 утра? Об этом – в следующей статье.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАТЬ ТУТ

Улететь в мистический индийский мир за пару кликов мышью:

Понравилась статья? Поделись с друзьями, используя кнопки соцсетей ниже!