Продолжаю рассказывать о путешествии «дикарем» в Узбекистан. Первая статья тут, предыдущая здесь. Приключения в Самарканде пришлось разбить на 2 статьи – иначе за один присест такой объем информации не влезет ни в одну, даже самую светлую голову! В сегодняшней статье расскажу про личный опыт: как можно (но не нужно!) пробираться «зайцем» на основные туристические объекты Самарканда.
Выйдя из номера, сложилось такое ощущение, что во всем отеле я живу один. Нигде не видно ни одного человека, кроме хозяйки отеля и ее мужа, пожилого добродушного мужчины лет 60-65. И эта красивая столовая тоже вся целиком для меня одного:
Завтрак включен в стоимость проживания и ничем особенным не выделяется:
До основных достопримечательностей Самарканда решаю добраться пешком, чтобы в дороге осмотреть улицы и немного познакомиться с городом. Навигатор срезает путь:
Небольшая тихая улочка с односторонним движением:
Вау! Тут даже Wildberries есть!
Воскресным утром на перекрестке совсем немного машин и практически нет пешеходов:
Далее мой путь пролегает через городской парк, мимо памятника узбекскому поэту, мыслителю и государственному деятелю Алишеру Навои:
Пройдя еще немного, выхожу к памятнику Амиру Темуру, более известному как Тамерлан. Замечательный получился снимок: широко известный в узких кругах путешественник и просто широко известный завоеватель на одном фото))
Дохожу до здания Самаркандского драматического театра:
Далее двигаюсь в сторону куполов какой-то мечети по просторной пешеходной дорожке:
Комплекс построек носит название «Рухабад» (обитель духа):
Зайдя внутрь, сразу обращаю внимание на минарет в центре дворика:
Деревянные колонны упираются в красивый резной потолок:
Рядом находится здание мавзолея Рухабад:
Мавзолей был построен в 1380 г. по распоряжению Амира Темура прямо над могилой шейха Бурханеддина Сагарджи, исламского религиозного деятеля. Архитектура мавзолея не очень типична для большинства зданий Узбекистана того времени и представляет собой куб в основании, который затем переходит в сферический купол через восьмигранную арку. Высота здания составляет 24 метра, оно сложено из обожженного кирпича.
Говорят, Тамерлан так почитал покойного шейха, что проезжая мимо мавзолея, в знак уважения непременно всякий раз спешивался. По некоторым сведениям, шейх Бурханеддин обладал коробочкой, в которой хранилось несколько волос из бороды пророка Мухаммеда. Во время строительства коробочку замуровали в купол мавзолея.
Надгробия внутри мавзолея Рухабад:
Надгробия сооружены позднее, на местах захоронения шейха, его супруги и сыновей.
Неподалеку от Рухабада находится Гур-Эмир – одна из ключевых достопримечательностей Самарканда:
В мавзолее находятся гробницы Тамерлана, его родственников, а также гробница учителя Сайид Барака. Восьмигранное здание имеет один большой лазурный купол:
Вход на территорию комплекса Гур-Эмир платный, у входа много народа:
У кассы унылая длинная очередь, в конце которой нужно заплатить 40 тыс. сум (330 руб.) за билет:
Огорчает не столько необходимость платить, сколько понимание того, что придется стоять в этой очереди как минимум 20-30 минут, теряя время, терпение, да и само желание попасть внутрь комплекса. Поэтому не спешу занимать место в очереди, а отхожу в сторонку, потихоньку огибая здание с левой стороны. За небольшой железной калиткой скачут и играют дети. Так, стоп! Раз дети смогли попасть туда, то смогу и я? Ведь там уже платная территория!
Проход за калиткой ведет как раз к зданию Гур-Эмир. Никаких охранников и камер рядом не видно. К калитке вплотную примыкает крыша здания, которое расположено на уровень ниже. Созданы идеальные условия для преступления))
Оглядываюсь, растираю потные ладошки, сглатываю комок в горле. Стараясь делать непринужденный вид, что я это не я, махом огибаю калитку через крышу и размеренным шагом иду дальше, прикинувшись шлангом. Всё это время ожидаю услышать громкий оклик какого-нибудь охранника, но вместо этого получаю лишь порцию удивленных взглядов детей за калиткой, которые уже через минуту забывают обо мне и снова принимаются за игру. Бюджет Озбекистон Республикаси недополучает 40 тысяч сум, а я коварно смешиваюсь с толпой народа))
Спускаюсь к зданию Гур-Эмир с обратной стороны:
И обхожу его по периметру, дойдя до главного входа:
На душе всё это время неспокойно, кажется, что того и гляди кто-нибудь подойдет, возьмет за локоть, заглянет в лицо и ласково спросит: «Брат, а билет ты забыл купить?» Но время идет, и похоже, что никому нет до меня дела.
В мавзолее Гур-Эмир захоронены сам Тамерлан, сыновья Амира Темура, внук Улугбек, духовный наставник Сайид Барак и непонятно как тут оказавшийся Шах Ходжа. Говорят, перед смертью Темур сказал такие слова: «Не нарушайте покой моей могилы, ибо того, кто меня побеспокоит, ожидает судьба, которая страшнее, чем я». Поэтому люди считали, что нельзя вскрывать гробницу Тамерлана, поскольку это грозит миру страшными бедствиями. Тем не менее, в целях изучения останков великого завоевателя, разрешение на вскрытие гробницы дал лично Иосиф Сталин. Гробница была вскрыта утром 21 июня 1941 года. В этот день кинооператор, снимавший раскопки, встретил в чайхане трех стариков, которые показали ему древнюю книгу, где по-арабски говорилось следующее: «Кто вскроет могилу Тамерлана — выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Как известно, на следующий день началась Великая Отечественная война…
Портрет Тамерлана внутри мавзолея:
Здесь же расположен макет – точная копия мавзолея Гур-Эмир:
В главном зале мавзолея:
Зал усыпальницы Тамерлана на видео:
Осмотрев усыпальницу великого полководца, выхожу наружу и решаю двигаться в сторону площади Регистан. Погода сегодня отличная, ярко светит солнце. Несколько кадров, которые сделал по пути к главной достопримечательности города:
Наконец, я на месте. Площадь Регистан поражает воображение – это не просто архитектурный шедевр, а настоящее произведение искусства:
Регистан означает «пустырь; место, покрытое песком». Всё верно, раньше всё так и было. Сейчас площадь покрыта плиткой и на ней находятся три больших медресе. Слева – медресе Улугбека, внука Тамерлана. Медресе было выстроено в 1420 г. Улугбек был уважаемым ученым, наблюдал планеты, и даже рассчитал число «пи» с точностью до 6 знака после запятой. И это в XV веке! Напротив медресе Улугбека находится медресе Шер-Дор, также называемое «медресе с тиграми», поскольку на фасаде изображены два тигра, несущих на спине солнце. Строительство медресе было закончено в 1636 г. В центре площади расположено медресе Тилля-Кари, оно было построено последним – в 1660 г. Среди местных есть поверье, что если встать лицом в середине площади лицом к медресе Тилля-Кари и загадать желание, то оно сбудется.
Поверье хорошее, но нужно добраться на середину площади. А вход на площадь, как это любят узбеки, сделан платным. Опять 40 тыс. сум! Памятуя свой недавний успешный успех в Гур-Эмире, решаю прозондировать площадь Регистан на наличие уязвимостей для бесплатного проникновения)) Для этого начинаю обходить Регистан по периметру:
Вот! Обнаружено потенциально уязвимое место. Низенькие калитки, за которыми беспечно беседуют два охранника:
Покрутившись на этом месте несколько минут, дождался, пока один из охранников уйдет. Очень кстати в это время оставшемуся охраннику кто-то позвонил на мобильный, и в ходе разговора тот повернулся ко мне спиной и отошел достаточно далеко. Время действовать! С грацией лани и стремительностью тигра перемахиваю через ограждение рядом с калиткой, которое едва доходит мне до пояса. Охранник продолжает увлеченно болтать по телефону, а гул голосов народа на площади лишь помогает мне, маскируя звуки шагов. Принимаю непринужденный прогулочный вид, и я на площади!
Бюджет Озбекистон Республикаси снова недосчитался 40 тысяч сум, а Вятский Лапоть сэкономил указанную сумму на более нужные вещи) Место действительно очень красивое:
Дважды почетный «заяц» делает селфи:
Площадь Регистан на видео:
Ну что ж, теперь можно и посмотреть, что находится внутри медресе. Захожу в большие ворота медресе Улугбека и попадаю во внутренний дворик:
Пара фото жителей Узбекистана:
Внутри медресе воссоздана обстановка XV века:
Огромный рукописный Коран:
Эта книга была написана с использованием арабского шрифта самаркандским каллиграфом Абдужалилом Эргашевым на особой бумаге из коры шелковицы. Книга состоит из 310 страниц размером 60 х 80 см и писалась в течение 3 лет!
Древние астрономы. Или все же астрологи?
Так выглядел урок со студентами в студенческой келье в те времена. Ну, конечно, розетки 220V на стене тогда не было))
А это – дервиш:
Чаще всего под этим словом подразумевали нищего странствующего мусульманского монаха, хотя были дервиши, которые жили в кельях.
Зайдя во дворик медресе Шер-Дор, очень удачно попал на фотосессию, где фотографу позировали узбекские красавицы в ярких национальных нарядах. Очень удачно поймал пару кадров:
Вот она, настоящая природная и естественная красота! Никакой косметики. Не то что сейчас: обколют губы-лопухи ботоксом, что рой пчел ужалил, зальют полные груди силикона, да намажутся косметикой так, что и лица не видно. Да еще этого, не к слову упомянутого, Моргенштерна включат, да давай задницами трясти. Тьфу, срамота!
Ушел брюзжать и писать продолжение))
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАТЬ ТУТ
Улететь в восточную сказку за пару кликов мышью:
Понравилась статья? Поделись с друзьями, используя кнопки соцсетей внизу!