Путешествие в Дагестан: Аул-призрак Гамсутль.

Последний день моего дагестанского путешествия оказался, пожалуй, самым насыщенным. Начало кавказского приключения — здесь, предыдущая статья — тут. Долгая дорога от Махачкалы до Гамсутля с остановками в интересных и красивых местах, дегустация ароматного дагестанского хлеба и сыра, подъем к Гамсутлю и куча впечатлений от энергетики заброшенного аула. Впрочем, обо всём по порядку!

Утренний отъезд на этот раз прошел организованно, никто никого не терял и не искал. От Южного автовокзала на «девятке» поехали в г. Избербаш я и еще двое человек, а уже в Избербаше мы присоединились к основной группе и все пересели в микроавтобус. Как ни странно, мне опять досталось самое «козырное» место – впереди, рядом с водителем и гидом.

Едем, любуясь красивыми горными пейзажами:

горы в Дагестане

дорога в Дагестане

Останавливаемся на 5 минут, чтобы осмотреть Хунзахское плато. Оно имеет длину около 29 км, в ширину до 10 км. На плато раскинулись старинные аулы, а местные жители, как и в старину, занимаются земледелием и скотоводством:

Хунзахское плато

Движемся дальше. Дороги здесь довольно неплохие:

дорога в Дагестане

Въезжаем в небольшой аул:

дагестанское село

Здесь прямо у дороги дагестанская бабушка печет ароматный хлеб – тандыр:

печь - тандыр

Тандыр – это и название румяных лепешек, пекущихся прямо на стенках печи, и название самой печи. Технология изготовления неизменна на протяжении сотен лет, только дрова и уголь в центре тандыра теперь заменены на электрический нагревательный элемент:

лепешки в тандыре

Хоть я видел своими глазами весь процесс, всё равно остается открытым вопрос: как лепешки не падают со стенок вниз? Наверное, это какая-то магия)

Из печи достают готовые румяные лепешки. Аромат стоит просто волшебный! Они мягкие и горячие. Стоит оставить их на несколько часов, хлеб быстро заветривается и начинает хрустеть на зубах навроде чипсов.

Дагестанские лепешки-тандыр:

Дагестанские лепешки-тандыр

Здесь же, прямо у дороги, у другой бабульки покупаю вкуснейший свежий домашний сыр. Он очень соленый и мягкий, но вкусный. Все купленные 300г сыра оказываются съедены буквально сразу. Сыр сделан вручную, из домашнего овечьего молока.

Немного подкрепившись, едем дальше. Впрочем, уже довольно скоро останавливаемся и выходим из машины: такие виды определенно стоят того, чтобы на них полюбоваться!

горы в Дагестане

Вообще, горы, поросшие хвойными деревьями, для Дагестана не очень свойственны, но в этом месте они встречаются:

хвойный лес на горах в Дагестане

Сейчас наш путь будет пролегать мимо Гунибской ГЭС:

указатель на Гунибскую ГЭС

Эта ГЭС расположена на реке Каракойсу, которая является притоком реки Сулак. Высота плотины – 73 м, ширина по гребню – около 60 м. Мощность станции — 15 МВт. Эксплуатируется с 2005 года. Так выглядит плотина ГЭС:

плотина Гунибской ГЭС

плотина Гунибской ГЭС

С расположенной рядом с плотиной обзорной башни открывается шикарный вид на горы, реку Каракойсу. Ну, и на само здание станции:

вид на природу рядом с Гунибской ГЭС

Проехав еще немного на микроавтобусе, въезжаем в само село Гуниб. Отсюда до Махачкалы 150 км. На фото – центральная часть села Гуниб, называемая, как ни странно, майдан. Дело в том, что и на персидском, и на тюркском языках «майдан» означает «место в центре», «площадь»:

центральная часть села Гуниб

Село Гуниб было основано в 19 веке в ходе строительства российского укрепленного пункта. Село высокогорное, находится на высоте 1500 м над уровнем моря. Основная часть села расположена на почти отвесных склонах, что хорошо заметно с горного серпантина:

село Гуниб

В селе есть парк, а в нем в загоне даже есть вот такие олени:

дагестанские олени

Село примечательно не только оленями, но и прославлено историческими событиями, происходившими здесь в 19 веке. Посмотрите на это фото, что, по-вашему, это такое?

Царская поляна в селе Гуниб

Напоминает старый огород с заброшенными грядками, однако это не так) Это не что иное, как остатки обеденных столов 19 века)) Да, да, именно так! На этом месте проводилось большое застолье для офицеров и отличившихся солдат царской армии, которые одержали победу над имамом Шамилем в ходе Кавказской войны. Ну а поскольку с мебелью в то время была напряженка, поступили просто: прямо в поле вырыли несколько траншей, которые и послужили победителям в качестве лавок и стульев. Повод для застолья был серьезный: окончание длительной и кровопролитной Кавказской войны, длившейся с 1817 по 1859 годы. Само же застолье было проведено в 1871 году во время визита Александра II.

Беседка, установленная вокруг памятного камня, на котором сидел князь Барятинский 25 августа 1859 года:

Беседка князя Барятинского в Гунибе

Именно к Барятинскому пришел имам Шамиль, приняв предложение русских о сдаче в плен на хороших условиях: с сохранением жизни ему и его семье, с назначением пожизненного государственного содержания, а также с обеспечением хаджа в Мекку за государственный счет.

Позже на этом камне сидел не только князь Барятинский, но и император Александр II, ну и совсем недавно посидел и Вятский Лапоть)

камень в селе Гуниб

Осмотрев исторические места, садимся в машину и едем дальше. Сейчас мы уже почти добрались до заброшенного аула Гамсутль. Если приглядеться, его очертания видны на вершине горы в левой верхней части фото:

река перед подъемом на Гамсутль

Наш крупный микроавтобус слишком неповоротлив на крутых и ухабистых горных серпантинах, поэтому сейчас все пересаживаемся в джипы и оставшиеся пару километров пути проделываем на них. Настроение у всех хорошее, танцуют лезгинку:

джипы на Гамсутле

Теперь – самое тяжелое. Пешая часть пути) Всё вверх и вверх, преодолевая наклон и усталость. Как идут те, кто не курят? Ведь им приходится идти без перекуров, значит – без остановок))

Взгляду открывается горный аул Куриб:

аул Куриб

Аул почти умер… Сейчас в нем проживает только 2 человека! Мужчина и женщина. Причем, как поясняет наш гид, они даже не общаются друг с другом, живут в разных домах. За продуктами ходят пару раз в неделю – в соседний аул Чох, расположенный в нескольких километрах.

До Гамсутля еще чуть менее 1,5 км:

указатель на Гамсутль

Пешеходная тропинка петляет вправо и влево, постепенно уходя вверх. Она то расширяется, то сужается. Периодически земля под ногами превращается в грязь – здесь в горах еще достаточно сыро. В конечном итоге, весь подъем занимает около часа. Всё же минимальная физическая подготовка здесь не помешает. Наконец, становится видна и цель моего путешествия:

аул Гамсутль

Так вот ты какой, Гамсутль! На здании кто-то написал какую-то надпись на аварском языке:

аул Гамсутль

Если знаете перевод и он без нецензурной лексики, пишите перевод в комментариях к посту)

Большинство зданий в Гамсутле уже лишено крыш, остались только стены:

аул Гамсутль в Дагестане

Через арочный проход можно пройти дальше, вглубь на территорию аула:

Гамсутль каменная арка

В некоторых местах у зданий еще сохранились деревянные перекрытия, служившие основой для крыши:

разрушившийся аул Гамсутль

Сохранность стен, сделанных из камня, очень высокая. Что ему, камню, будет?

каменное здание в Гамсутле

Трудно поверить, но этому селу около 6000 лет! Об этом говорят записи в древних иранских архивах. За все время своего существования Гамсутль так и не был покорен ни одной армией, чему поспособствовало расположение – высоко на вершине горы. Население села в лучшие годы достигало 3000 человек, однако все они оказались беззащитны перед холерой… Население буквально вымерло, сократившись всего до 40 человек. Позднее и эти люди стали покидать родное село, в поисках работы и лучших мест для жизни. К 2015 году в селе остался единственный житель – Абдулжалил Абдулжалилов, который прожил здесь более 20 лет в одиночку. Однако все мы смертны, и в 2015 году аул лишился своего последнего жителя…

Крыши домов в ауле строили из деревянных балок, а между ними насыпали и утрамбовывали землю. Сейчас дом уже лишился крыши:

дома без крыш в Гамсутле

Деревянные двери еще на месте:

заброшенное здание в ауле Гамсутль

Раньше между домами были аккуратные проходы. Теперь они забиты обрушившимися камнями:

камни между домами в Гамсутле

Понятно, почему враги не могли захватить село. Ведь это самая настоящая крепость на горе:

аул-призрак Гамсутль

А когда-то из зияющего сейчас пустотой окна дома можно было полюбоваться восходом или закатом солнца среди гор:

разрушившееся здание в Гамсутле

Природа начинает отвоевывать захваченную у нее когда-то территорию. Дерево растет на том месте, где раньше жили люди:

Гамсутль зарастает деревьями

На месте домов, где жили, ссорились и любили, растили детей – теперь разруха и запустение:

остатки домов в селе Гамсутль

Так выглядит теперь Гамсутль с его самой высокой точки:

заброшенное село Гамсутль

А это – уже дело рук туристов, соорудивших временное укрытие от непогоды:

укрытие от дождя в Гамсутле

Запускаю квадрокоптер. Заброшенный аул Гамсутль на видео:

Ну и конечно, селфи на память:

Вятский Лапоть в Гамсутле

Еще 5 минут назад было ясно и солнечно, температура около +10 градусов, нет ветра. Только спустился от Гамсутля вниз, к нашему микроавтобусу – подул холодный ветер, начался дождь, который быстро перешел в снег. Температура -2. Вот такие перепады погоды в горах!

Добираемся до села Чох неподалеку. Вовсю валит липкий крупный снег:

снегопад в ауле Чох

Однако проходит еще 5 минут – снег стихает так же быстро, как и начался. Памятник почетному жителю села, 5-кратному чемпиону мира по вольной борьбе Али Алиеву можно осмотреть, уже не ежась от холодных осадков:

памятник Али Алиеву в Чохе

Окрестности села Чох покрыты снегом:

аул Чох в снегу

аул Чох зимой

Чох – крупное дагестанское село с населением около 3500 человек, население составляют преимущественно аварцы. Это старейшее село с возрастом около 10 тысяч лет! Его история начиналась как стоянка древних людей, при раскопках обнаруживаются слои 6 разных культурных периодов. Из села вышло много известных людей, добившихся успехов в юриспруденции, астрономии, медицине. Чох называют культурным центром Дагестана.

Как же здесь красиво:

аул Чох в Дагестане

С местным жителем проходим к этнодому – жилищу, в котором в деталях воссоздана обстановка и быт дагестанцев конца 19 – начала 20 века. Столик с треугольными табуретками для душевных бесед за чашкой горячего ароматного чая на открытой террасе:

столик с треугольными табуретками в Дагестане

Диван, украшенный шкурами медведей:

Сейчас этнодом находится еще в стадии реконструкции и воссоздания обстановки, но работы уже почти завершены. В скором будущем туристы смогут остановиться вот в таких номерах:

номер для туристов в этнодоме Чоха

А вот в таком номере спать нельзя, можно только смотреть:

спальня дагестанского дома 19 века

Обычный скарб крестьянского дома дагестанской семьи времен 19 века:

кухонная утварь дагестанского дома 19 века

Осмотрев этнодом, садимся в микроавтобус и выдвигаемся в обратный путь. Дорогу осложняет густой туман, образовавшийся после дождя. Видимость почти нулевая, едем очень медленно. Путь проходит по узким горным серпантинам, что весьма небезопасно, но к счастью, наш водитель очень опытный, едет осторожно и внимательно. Обратно в Махачкалу я прибыл почти в 22 часа вечера, голодный как волк. Успел до закрытия попасть в то же кафе, где до этого ел вкуснейший бараний шашлык. Снова заказал его, но кроме шашлыка, решил попробовать еще одно национальное дагестанское блюдо — суп из чечевицы. Восхитительный горячий суп, подается с сухариками и лимоном:

дагестанский суп из чечевицы

В свой отель попадаю уже почти в полночь, уставший, но довольный и полный впечатлений. Завтра утром – вылет обратно в Москву. Прощай, Дагестан! Было очень приятно познакомиться с гостеприимным и интересным регионом.

А вы еще не в Махачкале? Подбираем билеты, не стесняемся!

Понравилась статья? Поделись с друзьями, используя кнопки соцсетей ниже!

Нажмите для оценки записи
[Всего: 5 Среднее: 5]

Комментарии 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *