Путешествие в Шри-Ланку, день 4: Сафари в Каудулле.

Продолжение цикла статей о путешествии в Шри-Ланку. Предыдущая статья – здесь. Начало цикла статей – тут.

Проснувшись утром, мысленно проделал путь, который предстояло сегодня совершить: на тук-туке от отеля добираюсь до автобусной остановки в Дамбулле, оттуда на автобусе добираюсь до Полоннарувы, в Полоннаруве останавливаюсь в отеле и иду осматривать город.

Однако мои планы были несколько скорректированы обстоятельствами. С утра решил подзарядить телефон. Внимание привлек значок капли на экране – мой Samsung Galaxy S8+ радостно писал, что в USB-порту обнаружена влага, вследствие чего он рекомендовал просушить порт и отвергал любые попытки зарядки. Хотя в действительности же вода на аппарат не попадала, тут я «соглашусь» с телефоном: влажность в номере стояла такая, что простыни казались влажными… Очевидно, сработал чувствительный датчик влаги. Пришлось идти к хозяйке гостевого дома и выпрашивать фен и зубочистку: с помощью зубочистки аккуратно прочистил разъем, потом несколько минут дул теплым воздухом. В итоге примерно через 20-30 минут возни значок капли исчез с экрана, и можно было поставить аппарат заряжаться. Как без него?! Ведь в нем все отели и бронирования, билеты, интернет, связь с домом, навигация и карты! Однако пока суть да дело, чистка, сушка и зарядка, — примерно два часа времени было потеряно…

Пока шла зарядка, хозяйка принесла завтрак на столик рядом со входом в мой номер: кофе, яичница, несколько кусочков белого хлеба, масло и джем. Спросил, дорого ли будет вызвать тук-тук от отеля до остановки автобусов в Дамбулле – цена оказалась вполне нормальной, 400 рупий. Тут я вспомнил недобрыми русскими словами водителя тук-тука, который вез меня до сюда за 1200… Поблагодарив женщину за гостеприимство и рассчитавшись за номер, быстро собрал вещи и сел в как раз подъехавший за мной тук-тук. Вот я и на остановке. На фото видно, как какой-то большой туристический автобус выезжает со стороны Сигирии и поворачивает на Полоннаруву:

Ждать пришлось недолго: уже спустя 10 минут Вятский Лапоть несся в местном аналоге нашего «ПАЗика», отдав кондуктору за проезд менее 200 рупий, точную сумму уже не помню. Ехать предстояло около 50-60 км. В окна автобуса дул теплый ветер, из динамиков громко играла какая-то национальная музыка. Время в дороге прошло незаметно, за окнами быстро проносились пальмы и небольшие дома местных жителей.

Вот и Полоннарува. Когда-то давным-давно здесь располагалась столица Шри-Ланки, и от древних построек осталось много хорошо сохранившихся зданий. Фактически, это город-музей, и мне очень хотелось как следует осмотреть его. Полоннарува расположена на расстоянии 170 км по прямой от Коломбо в направлении на северо-восток. Расположение Полоннарувы на карте:

Выйдя на остановке, включил навигатор и прикинул расстояние до отеля в Полоннаруве: около 12 км. Заметив мой сосредоточенный вид, из неподалеку стоящего на обочине тук-тука тут же высунулся ланкиец и предложил подвезти. Показав отель и расстояние до него, тот озвучил цену в 1500 рупий за проезд, однако я сделал такой, судя по всему, огорченный и возмущенный вид, что ланкиец тут же сбавил цену до 1000))

Приехав на место, меня встретила хозяйка гостевого дома – суховатая пожилая женщина лет 60-65 на вид, тут же усадила за столик и угостила чаем и несколькими бананами. Неплохое начало, особенно учитывая цену этого жилища – всего 7 долларов за ночь, да еще с бесплатным завтраком! Записался в книге постояльцев:

Как видно, отель называется Thisal Guest House. Позднее узнал, что такое название гостевой дом получил неспроста: в этом доме живет хозяйка, а также ее сын с женой. У них есть сын лет 5-7 на вид, которого и зовут Тисал (Thisal).

Получил ключ от номера и пошел осматривать свое жилище. Жилище располагалось в пристройке к дому и на первый взгляд, представляло собой «пенал»:

Хотя разве можно просить чего-то большего за такие деньги? По крайней мере, в наличии кровать, вентилятор и крыша над головой))

Так выглядит санузел. Минимум отличий от милых сердцу российских туалетов! Напротив унитаза тут же располагался и слегка ржавый на вид душ (на фото не виден).

На мой неискушенный взгляд, все вполне достойно – за эти деньги. Если нужна крыша над головой и ночлег, то дешевле не найти. Проверьте сами:

Разговорившись с хозяйкой, выяснил, что у них тут целый семейный подряд: сама она сдает комнаты в доме, а ее сын организует сафари в неподалеку расположенном Национальном парке Каудулла. Там можно посмотреть диких слонов в их естественной среде обитания! Естественно, на предложение ее сына организовать настоящее сафари на джипе и посмотреть слонов просто невозможно было ответить отказом))

Если бы я знал, какой экстрим ждет Вятского Лаптя впереди!! Отдав хозяину 6500 рупий за сафари (примерно 2600 руб), уселся в большой джип черного цвета. Спереди располагалась крытая кабина для водителя и пассажира, сзади были места для 4 человек, которых сверху от дождя защищал тент. К слову сказать, дождик как раз начал моросить. Кроме меня, на свободные три места уселись попутчики, постояльцы этого же гостевого дома – итальянец Андреа и две девчонки с Уругвая. Тут же и познакомились))

Часы показывали примерно 13.00, выдвинулись в путь. Ехать предстояло около 30 км. Как сказал наш водитель, все сафари займет примерно 4-5 часов. По пути проехали мимо большого озера Топа Вева (старое название на сингальском языке – Море Паракрамы), самый крупный искусственный водоем для пресной воды, который был создан еще подданными короля Паракрамабаха Великого. Этот огромный водоем занимает площадь около 2500 га и может вмещать до 134 млн. кубометров воды, что очень важно для местного сельского хозяйства (рис очень любит влагу). Озеро Топа Вева (на фото видна только часть озера):

Проехав озеро, какое-то время ехали по улицам Полоннарувы, затем перед небольшим мостом наш джип вдруг остановился, и водитель показал рукой куда-то в сторону. А там было на что посмотреть! Около моста какой-то ланкиец выманивал куском мяса на палке огромного варана! Как крокодил)) Явно более метра в длину, очень красивое и интересное животное:

Посмотрев на варана, поехали далее. Вскоре свернули на проселочную дорогу. Дождь усилился, однако брезентовый тент хорошо защищал от капель. По сторонам тянулись заросли, джип снизил скорость и двигался осторожно – водитель сказал, что в этих местах возможен выход слонов на дорогу. Как раз с целью обезопасить людей от диких слонов вдоль дороги была натянута металлическая проволока под напряжением. Об этом красноречиво предупреждали многочисленные указатели.

Наконец показался въезд в Национальный парк Каудулла:

Национальный парк Каудулла был определен в статус национального парка в 2002 году. С тех пор парк ежегодно посещают тысячи туристов и путешественников, чтобы посмотреть в естественных условиях его основных обитателей – диких слонов. В парке обитают 24 вида млекопитающих, 160 видов птиц, 25 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб (в водохранилище парка). Общая площадь парка составляет более чем 6900 га.

Проехав еще с пару километров, заросли вдоль дороги начали уступать место более равнинному пейзажу:

В некоторых местах дорога сильно раскисла, под слоем дерна практически везде была глина:

Иногда джип начинал пробуксовывать на некоторых участках, в такие моменты из-под задних колес к нам влетали куски грязи и глины… Тут я впервые задумался – а подходящая ли погодка для сафари? Водителю, конечно, виднее. Однако он мог просто пойти на риск, ведь с четверых человек, взятых на сафари, ланкиец получил достаточно денег – практически 10 тысяч рублей по курсу, что для небогатой Шри-Ланки довольно серьезная сумма.

По дороге догнали какой-то белый джип, и теперь держались за ним. По сторонам тянулось открытое зеленое пространство, шел довольно сильный мелкий дождь. Наконец, обе машины остановились перед небольшой речушкой, которую было необходимо преодолеть: дорога продолжалась на другом берегу. Сама речка была не так уж велика, но существовал немалый риск остаться в русле, если джип не осилит подъем по скользкой глине.

За рекой где-то вдали у кромки леса уже виднелось большое стадо слонов и несколько джипов неподалеку от них:

Водители вышли из машин и принялись советоваться. Первым решил ехать белый джип, предварительно взяв разгон и попытавшись выехать на противоположный берег на скорости:

Казалось бы, небольшой подъем! Но вода в реке сильно притормозила набравший было скорость джип, и он беспомощно встал на месте, буксуя задними колесами. Спросил водителя: «Может включите передний привод?» Был просто обескуражен ответом: «У него привод только на задние колеса»! Вот как так?? Ехать на сафари, в такую грязь, и на таком транспорте?

Спустя несколько минут от стоявшей далеко впереди группы отделился один из джипов и поехал в нашу сторону. Очевидно, какой-то знакомый у водителя. Подцепив белый автомобиль, тот стал пытаться вытянуть его, однако тот совершенно не трогался с места…

Джипы пытаются вытянуть друг друга:

Поняв бесплодность своих попыток, водитель прибывшего на подмогу транспорта развернулся и уехал. Теперь была наша очередь штурмовать водную преграду. Решили выехать на несколько метров левее нашего застрявшего предшественника, где дорога была не так раскатана и было немного травы. Рев двигателя, разгон, туча брызг в реке! Скорость падает, а мы отчаянно пытаемся осилить подъем. Никак! Встали. У нашего джипа тоже нет полного привода.

Итальянец Андреа вышел из машины и пытается оценить ситуацию:

Уругвайки не лезут под дождь и сидят под брезентом. На фото видна одна из них:

Я прохаживаюсь под теплым мелким ланкийским дождем и делаю селфи:

От расположенной вдали толпы диких слонов отделяются несколько особей и начинают неторопливо двигаться в нашу сторону:

Наблюдаю за ними и замечаю, что слоны в количестве трех особей действительно приближаются к нам! Расстояние до них, навскидку, составляет около 200 м:

Между тем наш водитель приказал всем сесть обратно в джип. Между делом объясняет: «Дикие слоны очень опасны. Слон в поле всегда догонит человека, они могут бегать очень быстро! Нельзя их злить, делать резких движений. Особенно опасна слониха, которая пытается защитить свое потомство. Хватает человека хоботом, кидает под ноги, наступает передними ногами – моментальная смерть!» Озабоченность и серьезность ланкийца передалась и нам. А ведь действительно, мы же в ловушке! Джип застрял: ни назад, ни вперед. Бежать – не вариант. Остаться на месте – тоже так себе выход, огромное животное высотой под 2,5 метра в холке и весом несколько тонн играючи разделается с джипом, как с консервной банкой.

Слоны тем временем подошли еще ближе. Расстояние сократилось примерно до 100 м:

От «разведгруппы» слонов немного отделился вперед самый крупный, очевидно, вожак. Расстояние до него составляло уже около 50 м! Затаив дыхание, мы все притихли в джипе, опустили брезент, чтобы нас не было видно снаружи. Слон то внимательно смотрел на джип, то становился боком, между делом продолжая щипать траву хоботом:

«Жил без страха, и умер без страха» — подумал было Вятский Лапоть, отметив про себя отсутствие милых сердцу родных березок поблизости)) Слон остановился, внимательно и неподвижно смотря в нашу сторону. Время замедлилось и неторопливо отсчитывало секунду за секундой. Куча мыслей сейчас крутилась в слоновьем мозгу:

Наконец в слоновьих мозгах щелкнул переключатель, и слон решил, что стадо и трава представляют больший интерес, нежели непонятные металлические коробки на колесах с запахом бензина. Неполиткорректно повернувшись задом, слон начал удаляться:

Уфф! Кажется, облегченно вздохнули мы все разом. Следом за вожаком потянулись и два сопровождающих его спутника. Слоновья троица удалялась из вида, двигаясь обратно по направлению к стаду. Андреа попросил у меня сигарету, хотя до этого не курил. Уровень адреналина и общего напряжения постепенно снижался.

Когда слоны удалились, вышли из джипа и стали думать, что делать дальше. Водитель отчаянно вызванивал кого-то, в конце концов его попытки увенчались успехом: он сообщил, что из Полоннарувы к нам выехал на помощь его друг. Прошло около часа, друг приехал. Подцепив наш джип тросом, стали пробовать вытянуть его. Никак! Колеса беспомощно крутились в скользкой глине. Мы с итальянцем решили поменять статус, и из пассажиров превратились в активных помощников – активно толкали и раскачивали автомобиль, чтобы он смог выехать. Ревел двигатель, из-под колес летели куски глины и грязи, я был в буквальном смысле с ног до головы в грязи. В кроссовках хлюпала вода, на зубах скрипел песок от попадающих в лицо кусков грязи. Вот уж экстрим так экстрим! Но тщетно: джип упрямо не желал выезжать из русла проклятой речушки на берег.

Стало темнеть. Наш водитель вызвонил еще кого-то, и спустя какое-то время нам на помощь приехал еще один джип. Снова без полного привода! Что за черт, ну неужели у них тут нормальных внедорожников нет?? Однако даже вдвоем они не смогли справиться с нашим застрявшим транспортом. Окончательно стемнело. Мы с итальянцем рвали траву и кидали ее под колеса, чтобы увеличить сцепление колес с дорогой. В процессе сбора травы в темноте ступил в большую кучу слоновьих какашек! Хорошо, что речка тут же рядом, однако, когда мыл ноги, вспомнилась недавняя история про съеденного на Шри-Ланке крокодилом британского журналиста, поэтому как ошпаренный, вылетел из реки! Ну и экстрим, на всю жизнь запомнишь!

Поняв всю бесплодность попыток вытянуть автомобиль, наш водитель решил привлечь на помощь серьезную технику – был вызван трактор. Пока ждали трактор из Полоннарувы, сидели в кабине. Я назидательно учил ланкийца: «Вот у нас в России многие машины имеют полный привод. И вообще, когда мы ездим в грязи, то на колеса надеваем цепи.» Тот слушал и понимающе кивал головой.

Время приблизилось уже к 21.00 вечера, когда на горизонте показались огни фар приближающегося трактора. За трактором ехало три джипа сопровождения)) Подъехав к нам, все водители собрались вместе и стали бурно обсуждать на сингальском, как лучше вытягивать застрявший транспорт. «Driver’s consilium!» — прокомментировал я, отчего итальянец стал ржать аки конь)) Наконец работа закипела:

Для трактора нет грязи и плохой погоды. Оба застрявших джипа были вытянуты через 10 минут. Обратно доехали почти нормально, застряв посреди поля в раскисшей грязи один раз. Но трактор ехал рядом, поэтому тут же вытянул нас.

Приехав в отель, сразу же побежал в душ мыться, но душ в моем элитном номере за 7 долларов показал характер, выдавив всего пару капель воды. Пришлось объяснять хозяйке, после чего был препровожден ей в другой номер, где душ работал нормально. Затем последовал поздний ужин (бесплатный!) – в качестве компенсации за слишком экстремальное сафари, устроенное ее сыном))

Собираясь спать, увидел на кровати огромного зеленого кузнечика размером с половину ладони:

Он был отловлен с помощью полотенца и выкинут на улицу. О прекрасная и неповторимая Шри-Ланка, чего еще ждать от тебя?

Подобрать билеты в сказочную Шри-Ланку в пару кликов:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАТЬ ТУТ !

Понравилась статья? Как насчет рассказать друзьям через кнопки соцсетей ниже? Подписывайтесь на рассылку блога, чтобы получать новости и свежие статьи быстрее других!